Los materiales
Los materiales dependerán de si la sesión se realiza en un estudio o si es en plena naturaleza. En un estudio puedes contar con multitud de material y equipo que sería muy pesado llevar al campo, además, podremos controlar todos los detalles (los fondos, la iluminación de forma más perfecta y compleja), pero si lo que buscas son emociones y gran número de modelos, no hay nada como un día en el campo.
Por fortuna, hoy día existen cantidad de materiales fabricados con materia prima ligera, así que no te costará un gran esfuerzo cargar con ellos. Lo primero es plantearte si será un hobby esporádico o si se va a convertir en una pasión. Si es lo primero, tienes varios tipos de materiales de bajo costo con los que satisfacer nuestra afición, pero si quieres algo más profesional, hay que invertir en caros objetivos macro, pero en ambas modalidades debes contar un trípode de primera, fuerte y robusto, que si además posee una columna central reversible, mejor.
Los objetivos macro están diseñados exclusivamente para estos menesteres, y constituyen la mejor opción entre otras cosas gracias a su capacidad de enfoque desde el infinito hasta unos 5 cm, sin necesidad de accesorios, existen objetivos macro zooms que te darán aún mayor capacidad, y además, éstos objetivos pueden usarse con magníficos resultados con los fuelles extensibles. Garantizan una gran resolución y contraste a lo largo de todo el fotograma. En contra su elevado precio y su peso, que no siempre será ligero.
El uso del flash también tiene su importancia y controversia. Si la luz natural es suficiente para conseguir un resultado óptimo, lo mejor es no usarlo para no restar naturalidad a la imagen, pero si no es suficiente o el motivo está en zonas sombrías, no dudes en hacer uso de él. El mejor tipo de flash para la macrofotografía es el llamado flash anular. Consiste en un tubo en forma de anillo que rodea la parte frontal del objetivo. Además, suelen estar formados por varias secciones que pueden desconectarse de forma selectiva, dándonos mayor control todavía.
Otros materiales son:
Los tubos de extensión:
Debiera ser un accesorio normal en cualquier parque de camaras de un fotógrafo. No es más que un separador formados por anillos independientes que montado entre la camara y el objetivo, consiguiéndose así reducir drásticamente la distancia mínima de enfoque. Al aumentar la separación entre el centro óptico y el plano focal, se consigue además aumentos en el factor de ampliación. El grado de ampliación es directamente proporcional al grado de extensión, bastará con añadir más anillos para una mayor extensión. Ojo con la pérdida de luz, será necesario exposiciones más prolongadas y aberturas entre f/11 a f/22 para mejorar la nitidez y la profundidad de campo. ésto ha de tenerse en cuenta con todos los accesorios.
Los fuelles de extension:
Sirven para lo mismo que los anillos, salvo que son más flexibles en su uso, y con algunos podrás controlar incluso la perspectiva.
Las lentes de aumento:
Son simples lentes enroscadas sobre el objetivo. Son una buena forma de iniciarse en ésta disciplina, pues no se pierden luz ni los automatismos. Las hay con dioptrías entre +1 a +4 altamente corregidos. Suelen ser de buena calidad y... siempre puedes mezclarlo con los demás dispositivos. Así que ten al menos un par de ellos en tu equipo. Eso sí, compra sólo lentes acromáticas o de doble elemento (corregidas ópticamente), con las baratas nunca lograrás calidad de imagen.
Los teleconvertidores:
Están diseñados para aumentar la distancia focal efectiva de cualquier objetivo. Los teleconvertidores suelen llamarse equivocadamente "duplicadores", pues el más extendido es el x2, pero no todos tienen por qué ser de ese grado de ampliación. Lo cierto es que los teleconvertidores reducen enormemente la luminosidad del objetivo y se comen buena parte de la nitidez. ésto quizás no pase con un teleconvertidor de la máxima calidad, pero puede ser mas aconsejable comprar un buen teleobjetivo o un buen zoom. Para fotografia macro sí que existen unos teleconvertidores específicos para objetivos macros que dan muy buenos resultados, pero son caros. Resumiendo: teleconvertidores de macro específicos sí (teniendo, en cuenta que se comen al menos dos diafragmas de luz), teleconvertidores normales de calidad estandar con objetivos normalitos o de calidad media... mejor dejarlos.
El anillo reversible:
Si quieres pasar de la razón de ampliación 1:1, hay una forma fácil y económica para obtener una gran ampliación, el anillo reversible. Con él lo que logramos es colocar el objetivo al revés, ajustando el elemento frontal al cuerpo de la cámara. Para escoger el objetivo que mejor se adapte a ésta filosofía (no todos sirven), prueba especialmente con el de 50 mm. y menores, y con los objetivos macro. De esta forma, dispondrás de mayor distancia de trabajo entre la cámara y el sujeto, lo que nos vendrá estupendamente coninsectos huidizos. Pero perderás las funciones de la máquina, como la medición en la mayoría de máquinas y la operación automática del diafragma.En macrofotografía hay que tener siempre en cuenta tres problemas fundamentales:
- La nitidez de la imagen.
- La profundidad de campo.
- La Iluminación.
De esos tres problemas, los dos primeros están íntimamente relacionados, así que son los parámetros a dominar con la práctica.
En primeros planos, la abertura es el factor más importante. Determinará la profundidad de campo, que es un punto muy crítico en macrofotografía, y por tanto, los límites de los planos de nitidez. Así que tendrás que aprender muy bien a enfocar y a jugar con la profundidad de campo efectiva.
Una forma de asegurarse un enfoque preciso es diafragmar totalmente el objetivo, aprovechando al máximo toda su profundidad de campo. Aún así, el resultado no será el mismo en escalas de ampliación distintas. Lo mejor es hacer varias fotos a distintos diafragmas.
El mejor momento suele ser poco después del amanecer, cuando los rayos son mas paralelos al suelo, pues esta iluminación hace que el relieve se acentúe y apenas se produzcan sombras. Además, las gotas de rocío que bañan todas las flores a esas horas aportarán frescura a las fotografias. Otro momento es un poco antes del crepúsculo, pero debes tener en cuenta la dominante rojiza que posee la luz a esas horas.Busca distintos ángulos para un mismo motivo. No caigas en la comodidad de realizar constantemente encuadres picados. Si es necesario, agrupaflores o muévelas de posición; llevando una bobina de hilo de coser, podrás amarrar, arrastrar, agrupar y realizar un sinfín de reencuadres, por supuesto, libera luego a las plantas de su atadura.
Otros elementos útiles son un toldo de plástico transparente y un fondo negro portátil (un rollo de cartulina, un cartón pintado, un trozo de tela de cierto peso...) te ayudarán a quitar viento y a disponer de tu propio fondo para aislar aún más al motivo. Y lleva un aspersor o difusor de agua, por si no hay rocío o no se encuentra en donde nos gustaría, así podremos bañar lasflores para limpiarlas y/o darles brillos a nuestro antojo.
Asegura la toma. Si te has tomado tantas molestias en preparar el motivo, sería absurdo que sólo hicieras una foto. Haz al menos tres, probando con distintos diafragmas (al menos uno por debajo y otro por encima), aunque no estará de más realizar mayor número de fotos, tomando medios diafragmas tanto por encima como por debajo.
Con losinsectos habrá que ir un poco más en plan decazador. Es obvio que si te pones a mover la planta o a pulular a su alrededor, lo más fácil es que termine por marcharse.
Ten en cuenta que ésta es una disciplina para fotógrafos "tranquilos", si eres nervioso y/o impaciente, será difícil que logres imágenes impactantes. Se cuidadoso e imaginativo, y antes de realizar el disparo asegúrate de que todo está tal y como deseas, incluso que las nubes y el ambiente te dejan pasar la luz necesaria para la exposición. Recuerda que el flash sólo para motivos sombríos o para congelar movimientos de insectos.
